Difference between revisions of "2"

From World News
Jump to navigation Jump to search
 
m
Line 1: Line 1:
<p>Прочие причины, которые могли вызвать неисправности. 1. Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат. 2. Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов. 3. Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. 4. [http://zq.php168.cn/bbs/home.php?mod=space&amp;uid=1827419 http://zq.php168.cn/bbs/home.php?mod=space&amp;uid=1827419] ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата. Ответ достаточно прост - необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические. Многие автомобилисты задаются вопросом - с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><p>Третий и четвёртый изначально также поступили в это депо в 1980 году сразу после постройки, но вскоре они были направлены на разносторонние испытания в Московский регион. В частности, тепловоз 003 постоянно использовался во ВНИТИ (г. Коломна) для испытаний различных вариантов ходовой части. При этом тепловоз 011 также продолжительное проходил испытания в Коломне во ВНИТИ. Все четыре локомотива опытной серии проработали с поездами непродолжительное время, и уже в 1985 году три из них, кроме 002, были списаны из инвентарного парка МПС. В то же время вскоре после начала эксплуатации в депо Печора первых серийных тепловозов 2ТЭ121 резко увеличилось число отказов их оборудования, в результате чего они начали простаивать на неплановых ремонтах. Документальные сведения о неполадках в работе тепловозов 2ТЭ121 середины 80-х противоречивы. К началу 1990-х годов эксплуатацию осложняли чисто организационные трудности: например, плановый ремонт ТР-3 проводился на «Лугансктепловозе», где скапливалось до трети машин. Таким образом, несмотря на неофициальные положительные отзывы локомотивных бригад, в основном из-за незавершённости системы обслуживания локомотивов этой серии в МПС, невыгодности поставок малых объёмов запасной комплектации и сложности организации ремонта, а также экономического кризиса на фоне распада СССР и отделения Украины, на территории которой расположен Луганский завод, большая часть относительно новых тепловозов 2ТЭ121 была исключена из инвентаря и вскоре порезана.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><cite>Ремонт Мотора Авто</cite></span><br /><p>Ситуация усугубилась тем, что природные условия Нормандии, особенно её «живые изгороди», не дали «Шерманам» реализовать своё преимущество в скорости и манёвренности. Кроме того, эти же условия не давали возможности совершать танковые прорывы стратегического масштаба, для которых «Шерман» с его скоростью и надёжностью был прекрасно приспособлен. В результате танкистам союзников в основном пришлось рассчитывать на своё подавляющее численное превосходство, отлично работающие ремонтные службы, а также на действия своей авиации и артиллерии, обрабатывавших оборону немцев перед наступлением танков. Вместо этого союзникам пришлось медленно прогрызаться среди «живых изгородей», неся очень большие потери от действовавших против них немецких танков и «фаустпатронников» (последние пользовались преимуществом местности, для того чтобы подходить на дистанцию действительного огня). Союзническая авиация весьма эффективно подавляла коммуникации и тыловые службы немецких танковых войск, что очень сковывало их действия. Согласно книге Белтона Купера «Смертельные ловушки» («Death traps»), отвечавшего за эвакуацию и ремонт танков, только 3-я танковая дивизия за десять месяцев потеряла в бою 1348 средних танков «Шерман» (более 580 % от штатной численности в 232 танка), из которых 648 были полностью уничтожены.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><br /><blockquote><br />Ремонт Моторов<br /></blockquote></span><br /><p>Работа инжектора как всё гениальное проста и понятна. Всё завязано на бортовой системе автомобиля регулирующей всё - от подачи топлива до выброса отработанных газов. 4. Топливно-воздушная смесь сгорает в камере мотора и через выхлопную систему удаляется в окружающую среду. 3. Через электромагнитный клапан топливно-воздушная смесь подаётся в коллектор. Работа электромагнитного клапана очень жёстко регулируется бортовым компьютером автомобиля. Поступление топлива в мотор осуществляется порционно и выверено. Он используется в том количестве, которое необходимо для поддержания существующего скоростного режима. Таким образом, достигается экономия расхода бензина. Вообще инжектор более продвинутая система, если сравнивать его с карбюратором. Благодаря компьютеру и различным датчикам удается более точно выполнять все фазы впуска топлива и выпуска отработанных газов. Без особого изменения двигателя разработчикам удалось повысить его КПД на 10-20%, а это прорыв. Однако есть и обратная сторона такого успеха. Тут и [https://le8760.com/home.php?mod=space&amp;uid=99450 https://le8760.com/home.php?mod=space&amp;uid=99450] и лучше сгорает. Инжекторная топливная система более дорогая как сама по себе, так и в обслуживании и требует более качественного топлива. Если долго ездить на отечественном топливе без периодической чистки форсунок и топливных магистралей, то через 40 000 км пробега все они будут представлять собой скопище смолистых отложений.</p><p>И затем аккуратно стараемся извлечь всю конструкцию через верхнее отверстие в двери. При установке следуем в обратной последовательности. По стоимости могу лишь сказать ориентировочную цену, и она составляет порядка 500 рублей за мотор и еще около сотни за рейку с тросом. Хороший материал. Жаль, что ни с самого начала так сказать. Пришлось менять электродвигатель стеклоподъёмника на ваз 2112, правая дверь. И тем не менее, посмотрев видео, принял решение не лезть туда. Затем отодвинув электродвигатель, что бы вышли шпильки из корпуса двери, снял нижнюю шпильку вместе с пластиковой основой, сдёрнув вниз по корпусу электродвигателя. Не откручивая сам механизм стеклоподъёмника, открутил 3 гайки крепления электродвигателя. После чего загнув электродвигатель вправо, благо тросик это позволяет, и открутил рукой оставшиеся 2 шпильки. И здёрнув электродвигатель с шестерни на тросиках достал электродвигатель. Сборку произвёл в обратном порядке. Может не очень удобно, но зато не надо лишнее откручивать и опускать стекло. Опустится немного при совмещении шпилек при установке электродвигателя в шестерню.</p>
<span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><p>Наиболее грубые применяются при ручной обработке, механизация сразу же «накопает ямы», которые потом уже не устранить. Собственно, полироль - это та же полировочная паста, только уже разведённая и готовая к применению. Они наносятся тонким слоем на фару и располировываются подходящим поролоновым диском для машинки. Хорошая полировочная паста уже подготовлена до нужной консистенции и предназначена для работы с поролоновым диском определённой жёсткости. Самые мягкие диски работают с самыми тонкими пастами на финишных операциях. Паста наносится на фару. Если наносить её на диск, то особой разницы не будет, кроме больших потерь, она станет разлетаться под действие центробежных сил. Работать надо на небольших оборотах, не выше 500 в минуту. Так и поверхность меньше изнашивается, и снижается риск перегрева. Для пластиков это опасно, при высокой температуре они мутнеют и желтеют. Вращающийся диск надо непрерывно перемещать круговыми движениями. Периодически слой обновляется с контролем результата. Спиливать много материала не стоит, фара и так выдерживает только 2-3 полировки, после чего надо обновлять керамолаковое покрытие. Единственное отличие - это твёрдость материала колпака.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><strong><cite>А полировать фары можно ограниченное количество раз.</cite></strong></span><br /><p>Для нанесения герметика потребуется намочить бумажное полотенце и широкими мазками нанести на поверхность средство. Ключевой момент заключается в полном покрытии площади стекла фары. Также перед применением обратите внимание на инструкции к УФ-герметику, который вы покупаете. Общее правило заключается в нанесении одного слоя герметика, если в инструкции не написано другое. Дайте герметику высохнуть, загнав автомобиль в теплое, сухое помещение. Повторимся, следовать инструкции, прилагаемой к герметику, ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае можно не получить качественного результата и работу придется проводить заново. А полировать фары можно ограниченное количество раз. Если результат вас устраивает, поздравляем - вы справились! Если нет, что ж, значит, первый блин получился комом, где-то вы не доглядели, что-то сделали неправильно и стоит обратиться к профессионалам. Чтобы глубже окунуться в мир полировки, желательно посмотреть пару примеров видео на YouTube. Ну и, как обычно, если вы не уверены в своих силах, придется потратить больше денег и отправиться в мастерскую. Там уж точно сделают все возможное, чтобы фары вновь начали светить как новенькие. И еще, конечно, есть самый дешевый способ: полировка фар зубной пастой. Его мы специально не стали рассматривать, потому что свято верим, что зубную пасту нужно использовать для чистки зубов, а для полировки фар лучше подходит реальная полироль.</p><h1>Вариант Finish нужен для придания суперблеска.</h1><br /><p>Только очевидно, что на это уйдет больше времени и физических сил. Наш недолгий эксперимент показал, что полировочная паста, нанесенная на салфетку, с задачей справляется и без специнструмента, но добиться того же качества глянца, что и с помощью полировальной машинки, не получится. Полировать под открытым солнцем специалисты не советуют, работы лучше выполнять в гараже. А вот использовать для полировки дрель, шуруповерт или болгарку крайне не рекомендуется. В этих электроинструментах совсем другие обороты. Акрил можно слишком сильно нагреть - тогда он начнет выделять смолы и внутренняя сторона фары покроется «туманом». Исправить такой дефект уже невозможно. Кроме того, можно остаться и без инструмента: электродвигатель шлифовальной машинки рассчитан на более высокий крутящий момент, нежели дрели. В качестве пасты используют абразивную полироль. Международный формат ее обозначения на упаковке - Compound. Вариант Finish нужен для придания суперблеска. В финале можно нанести воск (защитную полироль). Начало процесса идентичное: мойка, обезжиривание, шлифовка. Чтобы показать простоту работ, вновь используем наждачную бумагу Р1500, смоченную в воде. И как раз во время этого процесса мы стираем остатки того самого тонкого покрытия, которое не дает ультрафиолету разрушить материал.</p><p>Машина с чистыми и прозрачными фарами выглядит гораздо привлекательнее. Поэтому большинство автолюбителей думают, что полировка фар - это исключительно косметическая процедура. На самом деле, даже небольшие потертости и царапины отрицательно сказываются на яркости света - видимость становится хуже, фара светит неравномерно. Это приводит к усталости глаз и увеличивает вероятность ДТП. Поэтому экономить на процедуре полировки не стоит. Процесс полировки занимает менее 30 минут и стоит не так дорого, чтобы пытаться сделать все самостоятельно. Каждый современный автосервис окажет вам услугу по полировке быстро и качественно с использованием специального оборудования и высокотехнологичных составов. В самом начале фары обязательно оклеивают скотчем, чтобы не повредить лак на остальных частях автомобиля. Дальше, используя различные пасты и полировочные круги, фару шлифуют. После глубокой полировки обязательно нужно нанести на фару дополнительный защитный слой. В остальных случаях это делается по желанию владельца. Этого слоя хватает примерно на 1,5 года, в течение которых он будет отталкивать влагу и грязь.</p><p>Песчинки нещадно царапают пластик фары, делая его мутнее ипотечного договора. А если попадаются камешки (а они точно попадаются), то на пластике появляются ещё и сколы разной степени ремонтопригодности. А вот вторая причина помутнения оптики не просто очевидная, она ещё и очень обидная: фары портят сами владельцы. И делают это каждый раз, когда сухой тряпкой где-нибудь на трассе продирают глаза своему ослепшему коню. Видно, конечно, после этого лучше, но количество царапин от этой процедуры неумолимо растёт, что также приводит к помутнению. Так делать не надо. И всё же если пластик фар выглядит, как Луна в туманную ночь, а на ощупь он шершавый, как язык кота, придётся как-то проблему решать. Можно, конечно, пойти в магазин и купить новую оптику. Но я сильно сомневаюсь, что у нас в стране на десятилетних бюджетных автомобилях ездят люди, которые могут вот так пойти и купить пару фар. Поэтому давно найден более удачный выход из положения - полировка. Смело допускаю мысль, что стёртые в хлам фары у вас уже есть.</p>

Revision as of 22:04, 7 November 2023


Наиболее грубые применяются при ручной обработке, механизация сразу же «накопает ямы», которые потом уже не устранить. Собственно, полироль - это та же полировочная паста, только уже разведённая и готовая к применению. Они наносятся тонким слоем на фару и располировываются подходящим поролоновым диском для машинки. Хорошая полировочная паста уже подготовлена до нужной консистенции и предназначена для работы с поролоновым диском определённой жёсткости. Самые мягкие диски работают с самыми тонкими пастами на финишных операциях. Паста наносится на фару. Если наносить её на диск, то особой разницы не будет, кроме больших потерь, она станет разлетаться под действие центробежных сил. Работать надо на небольших оборотах, не выше 500 в минуту. Так и поверхность меньше изнашивается, и снижается риск перегрева. Для пластиков это опасно, при высокой температуре они мутнеют и желтеют. Вращающийся диск надо непрерывно перемещать круговыми движениями. Периодически слой обновляется с контролем результата. Спиливать много материала не стоит, фара и так выдерживает только 2-3 полировки, после чего надо обновлять керамолаковое покрытие. Единственное отличие - это твёрдость материала колпака.

А полировать фары можно ограниченное количество раз.

Для нанесения герметика потребуется намочить бумажное полотенце и широкими мазками нанести на поверхность средство. Ключевой момент заключается в полном покрытии площади стекла фары. Также перед применением обратите внимание на инструкции к УФ-герметику, который вы покупаете. Общее правило заключается в нанесении одного слоя герметика, если в инструкции не написано другое. Дайте герметику высохнуть, загнав автомобиль в теплое, сухое помещение. Повторимся, следовать инструкции, прилагаемой к герметику, ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае можно не получить качественного результата и работу придется проводить заново. А полировать фары можно ограниченное количество раз. Если результат вас устраивает, поздравляем - вы справились! Если нет, что ж, значит, первый блин получился комом, где-то вы не доглядели, что-то сделали неправильно и стоит обратиться к профессионалам. Чтобы глубже окунуться в мир полировки, желательно посмотреть пару примеров видео на YouTube. Ну и, как обычно, если вы не уверены в своих силах, придется потратить больше денег и отправиться в мастерскую. Там уж точно сделают все возможное, чтобы фары вновь начали светить как новенькие. И еще, конечно, есть самый дешевый способ: полировка фар зубной пастой. Его мы специально не стали рассматривать, потому что свято верим, что зубную пасту нужно использовать для чистки зубов, а для полировки фар лучше подходит реальная полироль.

Вариант Finish нужен для придания суперблеска.


Только очевидно, что на это уйдет больше времени и физических сил. Наш недолгий эксперимент показал, что полировочная паста, нанесенная на салфетку, с задачей справляется и без специнструмента, но добиться того же качества глянца, что и с помощью полировальной машинки, не получится. Полировать под открытым солнцем специалисты не советуют, работы лучше выполнять в гараже. А вот использовать для полировки дрель, шуруповерт или болгарку крайне не рекомендуется. В этих электроинструментах совсем другие обороты. Акрил можно слишком сильно нагреть - тогда он начнет выделять смолы и внутренняя сторона фары покроется «туманом». Исправить такой дефект уже невозможно. Кроме того, можно остаться и без инструмента: электродвигатель шлифовальной машинки рассчитан на более высокий крутящий момент, нежели дрели. В качестве пасты используют абразивную полироль. Международный формат ее обозначения на упаковке - Compound. Вариант Finish нужен для придания суперблеска. В финале можно нанести воск (защитную полироль). Начало процесса идентичное: мойка, обезжиривание, шлифовка. Чтобы показать простоту работ, вновь используем наждачную бумагу Р1500, смоченную в воде. И как раз во время этого процесса мы стираем остатки того самого тонкого покрытия, которое не дает ультрафиолету разрушить материал.

Машина с чистыми и прозрачными фарами выглядит гораздо привлекательнее. Поэтому большинство автолюбителей думают, что полировка фар - это исключительно косметическая процедура. На самом деле, даже небольшие потертости и царапины отрицательно сказываются на яркости света - видимость становится хуже, фара светит неравномерно. Это приводит к усталости глаз и увеличивает вероятность ДТП. Поэтому экономить на процедуре полировки не стоит. Процесс полировки занимает менее 30 минут и стоит не так дорого, чтобы пытаться сделать все самостоятельно. Каждый современный автосервис окажет вам услугу по полировке быстро и качественно с использованием специального оборудования и высокотехнологичных составов. В самом начале фары обязательно оклеивают скотчем, чтобы не повредить лак на остальных частях автомобиля. Дальше, используя различные пасты и полировочные круги, фару шлифуют. После глубокой полировки обязательно нужно нанести на фару дополнительный защитный слой. В остальных случаях это делается по желанию владельца. Этого слоя хватает примерно на 1,5 года, в течение которых он будет отталкивать влагу и грязь.

Песчинки нещадно царапают пластик фары, делая его мутнее ипотечного договора. А если попадаются камешки (а они точно попадаются), то на пластике появляются ещё и сколы разной степени ремонтопригодности. А вот вторая причина помутнения оптики не просто очевидная, она ещё и очень обидная: фары портят сами владельцы. И делают это каждый раз, когда сухой тряпкой где-нибудь на трассе продирают глаза своему ослепшему коню. Видно, конечно, после этого лучше, но количество царапин от этой процедуры неумолимо растёт, что также приводит к помутнению. Так делать не надо. И всё же если пластик фар выглядит, как Луна в туманную ночь, а на ощупь он шершавый, как язык кота, придётся как-то проблему решать. Можно, конечно, пойти в магазин и купить новую оптику. Но я сильно сомневаюсь, что у нас в стране на десятилетних бюджетных автомобилях ездят люди, которые могут вот так пойти и купить пару фар. Поэтому давно найден более удачный выход из положения - полировка. Смело допускаю мысль, что стёртые в хлам фары у вас уже есть.